ステンレスボルトのデメリットその２

気になったので、自分のバイクのステンボルトの状態をチェックしてみました。


今、一番気になってるマフラー取り付け部。
ここは非常に熱が掛かるので、焼きつきや熱膨張、収縮による緩みが心配です。
２ヶ月前にグリスつけて増し締めしましたが、案の定緩んでおりました・・・
再度グリスつけて増し締めしましたが、気になりますよね。
純正ボルトに変更します。ここはステンは絶対駄目ですね。
エキパイフランジ付近の温度は５００℃くらいになるようですが、ステンボルトの耐熱温度は４００℃程度だそうです。
明らかに役不足ですね。




クランクケースカバーやヘッド部。
ここも熱膨張と収縮で緩みます。止めときましょう。

ニンジャ時代、パーツ屋さんに勧められてステンにしましたが、しょっちゅう緩んでおり、増し締めが日課でした。その当時は理由も分からずに・・・愚かな行為でした。


しかも、油冷はこの部分、強度区分１０．９なのです。
そこに強度区分７程度のステンを使ったら単純に考えて強度が３５％ダウンです。
あり得ないですよね。本当に止めましょう。

ここまでは耐熱関係です。

これからは車体剛性の重要な部分です。


極めて剛性が重要なブレーキ周り。
ここはほとんどが１０．９や１２．９とかの高張力ボルトが使用されてます。
ステンはもってのほかです。もし使ってたら今すぐ純正に戻しましょう。
ブレンボがクロモリやチタンを使ってるのは、当たり前なんです。
純正でも高張力ボルトが当たり前だと思います。




フレーム結合部やエンジンマウント部です。
ここも１２．９とか１０．９ですね。
極めて重要な部分です。
１２．９の部分に７のステンだったら強度は約半分になってしまいます。
絶対に止めましょう。

錆びないからと言って、強度を落としていいものではありません。絶対に。

次はサスペンション部分です。




リアのリンク周りは１１とか９の表示がありますよね。
恐らく１０．９とか８．８の強度区分です。
ここもステンはダメです。グニャグニャします。意味無いです。

フォーク、ステム周りもやはり高強度のボルトであるべきです。
チタンボルトに交換した効果をもっとも感じる事の出来る部分です。
クロモリでも良いと思います。
ステンは意味無いです。かじるし・・・・


普段目につきませんが、ハンドルマウント部も剛性があるべきです。
ラバーマウントだと意味無いですが、リジッドにするなら余計。
ここもステンは意味無いと思います。
純正の材質は不明ですが・・・




ステップ周り。ここも本当はクロモリや６４チタンが良いと思いますが、転倒時フレームを痛めてしまいそうなので、ステンもありだと思ってます。
ただ、かじるのでグリスを付けながら定期的に増し締めが必要です。
締めたり緩めたりする際に、手元の感触が良く無いんですけどやむを得ないです。
画像でも分かるように、ヘキサゴンの入る穴が変形してます。
素材が弱いんですよね。

実際、ステンボルト使用部分をばらして、再度グリスアップ、増し締めしてみましたが、緩める際の感覚がなめそうで嫌になります。

やはり純正を基準として、クロモリや６４チタンへの変更・・と言う流れが自然だと思います。

もちろん、ＢＵＭＡＸと言われる高強度のステンボルト等もあるので一慨にステンボルトを批判するのは一方的なのですが・・・

ステンを使ってる人で「これはＢＵＭＡＸなので安心して使えます」と言う表現を出していれば安心出来ると思います。
プロとしてのアカウンタビリティ（説明責任）が必要だと思いますね。

ステンボルトはあくまでも化粧ボルトだと思い、バイクの性能に直結する部分への使用は止めましょう。

こういう工業規格的な知識の無いバイク屋さんが多すぎます。